一個天津人發(fā)表在榕樹下寫的文章---西安印象

灌水狂人

西安的古老是人所周知的。有許多歷代相傳下來的名吃，名景，名人。其實西安更象一落魄的才子，過期的藝姬，在西北默默的守侯著。

　　雖然大街上也行走著時尚的男女，但是許多的腦子里總是根深蒂固的“古老”。也許是一方水土養(yǎng)一方人，西安人實實在在的生活在古都里。沒有北京的倒爺多，沒有上海的外企多，沒有廣州的時尚多。

　　但是西安擁有的卻是其它地方無法“復制”的。比如兵馬俑，比如城墻。兵馬俑，因為各種原因（我在的時候是非典時期）一直沒去，倒是城墻邊我常去溜溜。

　　西安的吃，在全國都可以說別具一格。羊肉泡饃，肉加饃，羊血粉絲湯，烤肉,涼粽和涼糕，糊辣湯，酸梅粉泡的茶~~~~~~數不勝數呀。這里想說幾個值得推崇的吃食地點。端履門內有家肉加饃很好吃，每天限量供應，所以我這個晚起者無緣品嘗。東門里有家泡饃館便宜又好吃。東羊市的什么娃烤肉很好吃，我實在想不起來了，但是一到晚上場面鋪張開來很容易找。是生意最好，場面最大的一家，烤肉時有自家調制的辣醬。

　　西安的面食更是讓我“樂不思家”，牛肉塊扯面，寶雞歧山面，還有一種音為biang biang 面的更離奇，那個biang字塊頭特大，在西安呆了幾個月，我還沒學會如何寫，電腦上估計也無法把這個字打出來吧。

　　民間還流傳著一首關于biang字的民謠。陜西關中人不分老幼，都會脫口念出：“一點上了天，黃河兩道彎，八字大張口，二字往里走，左一扭、右一扭，中間夾個言簍簍，你也長、我也長，里面坐個馬大王，心字底，月字旁，留個鉤搭掛麻糖，推個車子游咸陽?！边@首民謠唱的便是“biang”字的傳統(tǒng)寫法。所以更有關中民謠曰：“八百里秦川塵土飛揚，三千萬老陜齊吼秦腔，吃一老碗biangbiang面喜氣洋洋，油潑辣子少了嘟嘟囔囔?！?br />
　　西安的許多景觀都有其的獨特。在西安那段日子是春末夏初，經常和愛人在黃昏時上城墻。租輛自行車，在城墻上瘋騎一番，健身而娛樂，更重要的是聯(lián)絡“感情”，因為騎雙人自行車需要兩人的默契配合。在城墻上東南西北的逛到了八點多，城墻的大門快關時，我們就手拉手去東羊市吃烤肉，烤饃，喝冰酸梅湯，記得還有一種一元錢的汽水叫冰峰。

　　更喜歡在清晨去城墻角溜邊。有很多散步和鍛煉的人。景色和我現在所在的天津開發(fā)區(qū)大相庭徑了。西安的綠色是經年月累積而成的，高大的槐花發(fā)著幽香，從道路兩邊包抄過來遮住陽光的梧桐。而天津開發(fā)區(qū)的綠色是用巨資“澆注”而成的，因為是鹽堿地，10年來不停的澆水壓住鹽份的滲出才有今天的綠色家園。

　　天津和西安在某種程度上，相似的地方很多，這兩城市多少都有點象靜脈硬化般，緩慢的生活節(jié)奏讓我們這些南方人無法適應。而天津開發(fā)區(qū)由于充入了許多象我這類外來人口，所以天津這幾年發(fā)展也快多了。打心眼里希望西安也能有新鮮血液注入，打造一個象天津開發(fā)區(qū)一樣漂亮的開發(fā)區(qū)，讓老外在陜西這片古老的土地上投資。

　　喜歡西安最大的理由：在西安不用擔心迷路，因為西安是方正的東南西北。每條大街小巷都讓我很清楚自己在何處。對于天生沒方向感的我來說，狂喜之心一目了然，再不需要在陌生的城市擔心走丟了。

　　在這個城市“迷失”自己是一件幸事。因為不經意間你會誤入時光隧道般的看見古跡，而且大多數沒有特別說明的。記得小學就熟讀的古詩“朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜，舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家?！泵看挝易哌^西安的朱雀門都會想起詩人劉禹錫筆下南京的烏衣巷，朱雀門，那也是個“凄涼”的古都。我沒去過南京，一直對“道聽途說”的法國梧桐很“憧憬”，最近有朋友告訴我，南京許多道路擴建，再不去恐怕以后很難看見道路兩邊遮天蓋地的梧桐葉子了。如果真那樣，這應該是我人生的一大憾事。

　　西安雖然在許多地方很吸引我，但是提起西安的人，我不得不準備挨拍的大聲說一句，西安人不怎么樣。古都象一個朝廷老者，仰仗以前的“風光”，孕育出一些渣子，那也是理所當然的，畢竟有史記載的“發(fā)光”年代久遠。討厭西安的口頭語，咋的啦？言語間欠缺的是委婉，怎么聽都別扭。在這里要提的就是我們在西安的房東了，因為我們沒到半年退租，所以大肆“扣殺”房錢，還強行“扣留”押金。雖然不是大數目，但此種行經在其它城市聽所未聽，遇所未遇。一般提早退租都是扣除押金而已，哪有扣除所有房錢的。

　　西安人其實挺可憐的，猶如一個敗家子，守著祖上的一份產業(yè)，沒有發(fā)揚光大。漫步在興慶宮遺址不由的感嘆那興慶湖===龍池水之臭。小雁塔于“危險”中的自立，園子里卻不斷有小車出入，真的讓我這個異鄉(xiāng)人“心疼”。更甚者，在城墻上我發(fā)現了現代“書法家”的作品。書寫者何等的“榮耀”呀，想當年李太白也只是在城墻邊路過，何敢在皇家院墻上揮墨！

　　最讓我大跌“眼鏡”的是地下通道居然可以穿過始建于明洪武十七年(1384)的鐘樓底下，驚嘆之余我很佩服設計者，同時也在那個剎那間明白并理解這個城市的管理者，在一個歷史悠久的城市上想開創(chuàng)新天地，困難可想而知的。記憶里奶奶都經常指著老屋的磚磚瓦瓦說，這些東西可是從我嫁過來就有的。堂堂一個古都西安叫人怎么改造，怎么拆遷？所以即使十個深圳發(fā)展起來了，一個西安依然是很難的。深圳的前生是一個落后的小漁村，“打破”了重新塑造太容易。而西安，我們大家的西安如何舍得去“打破”？幾千年的歷史往哪擱？

　　西安在名為長安時曾經是如何的了得。區(qū)區(qū)長安兩字書寫了顛峰時期的輝煌，從“文景之治”到“貞觀盛世”，長安成為了古代都城的典范。曾經的長安是國際都市，站于世界之顛接受無數的西方移民。四大古都中，政權建立在長安的是最穩(wěn)定的。在政治文化對古中國貢獻良多。

　　西安用許多的點滴執(zhí)著的表明著古都風范。西安的土話里有許多發(fā)音是古漢語發(fā)音，可以追溯到詩經年代。而且從沿用至今的地名中也可以一窺，羅敷，長安，霸橋，馬嵬坡。因為停留時間還不夠長，我只是皮毛的記住了幾個詩經或古詩上讀到過的地名。

　　西安，我離開已經一年的古都，每次聽到都讓我想起的地方，我依然期待著下次再去那里生活一段日子，享受在千古以來的夕陽照著的“不斷的城墻”邊溜溜是我的樂事。